本來並沒有計畫要寫這篇最基礎的教學，因為市面上所有攝影書入門都會寫這部份，其實已經很清楚了，但是往往不懂攝影或是剛接處攝影不久的人常常會搞不清楚，加上最近一值被問到這問題，所以我還是決定撰寫這篇教學。
攝影的最最最最....基本就是『曝光』。
基本上只要掌握曝光量就能拍出成功的作品。
所有的相機都有自動模式，就是相機自己決定光圈、快門、ISO來控制曝光值，簡單來說這個功能就是給不會攝影的人使用的，因為你只要知道怎麼按快門就可以拍了，相機會自動幫你解決一切。
大家耳熟能詳的"傻瓜相機"(低階消費相機)就是只具備了自動模式，使用者不能根據自己喜好更改光圈快門，但是中高階的消費相機，甚至是專業的單眼相機，除了自動模式外，還有進階使用模式：光圈優先(A)、快門優先(S)、手動模式(M)。
簡單來說，三種模式不同處就是：
光圈優先，使用者決定光圈大小，由相機測光後決定配合的快門時間。
快門優先，使用者決定快門時間，由相機測光後決定配合的光圈大小。
手動模式，使用者自行決定光圈大小及快門時間。
光圈就是控制進入相機內光亮的裝置，大小以F值表示（F1.4、F2.8、F3.5、F4、F5.6、F8...、F16、F22...），它的位置就在鏡頭內，由數片金屬片組合而成，也就是光圈葉片。當光圈值越大（F數值越小），在單位時間內能通過的光亮就越多，因此快門速度（快門開啟的時間）就會縮短，而快門結構就是用來控制通過光線時間的裝置，為了的得到正確的曝光量光圈和快門是密不可分的。
寫到這裡我想有人不禁要問，光圈優先或是快門優先不是都是要給相機自己決定嗎？那為什麼不用全自動就好了？
其實原因就在於"景深"！
所謂的景深就是當你拍下一張照片，除了焦點外有多少距離是清楚的！
而景深的深淺則會被三個要素所影響：光圈大小、鏡頭焦段、背景與焦點距離。
如下圖，我們分別用三種不同的光圈值（由大到小），就可以很明顯的看出景深的變化。
F5.6的明顯背景最模糊（景深淺），而F16背景最清楚（景深深）。
另外鏡頭焦段也會影響景深，下圖分別用18mm（廣角）、50mm、200mm（望遠），拍出來比較景深。
明顯可以看出光圈相同時18端比200端背景要清楚多了（景深深）。
因為光圈大小影響了景深，所以如果要懂攝影絕對要先搞清楚光圈、快門的作用。
接下來正式進入正題，曝光。
簡單來說一張照片的曝光量等於以下公式：
光圈大小 X 快門時間 X ISO值（感光度）
解釋這公式前我先解釋ISO值，相信大家應該對底片種類多少都有聽過，ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600....，以前底片機如果要使用不同的感光度（ISO），就必須要換不同感光度的底片，但是到了數位相機時代，ISO是可以隨時調整變更的，雖然數位相機可以隨時變更感光度，但是當感光度越高，照片也會因此產生"雜訊"（畫質顆粒粗），所以如果不得已能用越低的感光度越好，一般消費相機（傻光相機）感光度提升到ISO400就已經雜訊滿天飛了，數位相機中低階的則可以使用至ISO800左右，高階的甚至可以使用至ISO3200以上。
接下來我開始解釋曝光公式：
光圈大小 X 快門時間 X ISO值（感光度）
由上面的公式就知道光圈大小、快門時間、感光度是成反比的關係。
所以假設今天我們把光圈設定為F2.8 ISO400，相機測得配合的快門時間為1/30秒。
假如我們把光圈縮小到F3.5（縮小一級）ISO值不動，則相機為了配合光圈縮小會把快門時間延長一倍變成1/15秒。
再假設我們再把ISO值提升為ISO800（提升一級），則相機為了配合感光度的提升將會縮短快門時間一半，又變回1/30秒。
簡單來說光圈縮小一級，快門就要延長一級；感光度提升一級，快門就要縮短一級。
那到底快門時間要多少才夠呢？
新手常常會拍出因為手振而晃動的照片，原因就是快門時間過慢以致於手部輕微的振動也會影響。
而快門到底多少算是快、多少算是慢呢？
有一個簡單的安全快門（手持拍攝不晃動的安全值）計算方式，就是看你拍攝時的焦段的倒數。
舉例來說，如果是18mm那安全快門就是1/18秒，200mm安全快門就是1/200秒，所以拍攝時只要搞懂了這些觀念，就不會拍出晃動的失敗照片。
例外如果相機不準，拍出來過亮或過暗可以藉由增減EV來調整；當照片過暗就增加EV值，過亮就減少EV值。
把握以上的觀念相信你就會減少失敗作品。
最後再複習一次這些觀念：
影響景深三個元素：光圈大小、焦距、背景與被攝物的距離。
光圈大or焦段長，景深淺，有虛化背景，突顯主題的作用。
光圈小or焦段短，景深深，拍攝風景時整張照片都能合焦清楚（常用光圈為F8）。
曝光公式：光圈大小 X 快門時間 X ISO（感光度），互相成反比。
ISO值越低畫質越精細，ISO值越高顆粒越粗。
今天就先分享到這裡...感謝你的閱讀
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